Les mythes sur le rétinol.

5 Missverständnisse über Retinol.

Als stabiles Derivat von Vitamin A wird Retinol als eine der wirksamsten Verbindungen zur Bekämpfung von Alterserscheinungen und Hauterschlaffung angesehen. Trotz seiner Beliebtheit gibt es oft Verwirrung um ihn. Wir klären mit Ihnen 5 Missverständnisse über ihn auf.

Gängige Vorstellung Nr. 1: Wenn ein Produkt mit Retinol die Haut reizt, ist es wirksam.

Ja und nein.

Das Retinol ist ein Wirkstoff mit sensibilisierender Wirkung, der Hauttrockenheit, Kribbeln, Spannungsgefühle, Unbehagen, Schuppung, Rötungen... verursachen kann. Deshalb wird es generell für empfindliche und reaktive Haut nicht empfohlen. Eine Reizung nach der Anwendung eines Kosmetikprodukts sollte nicht als Zeichen für Wirksamkeit interpretiert werden. Im Gegenteil, sie zeigt an, dass das Produkt nicht den Bedürfnissen der Haut entspricht und nicht für sie geeignet ist.

Das gesagt, ist es wichtig zu betonen, dass das Retinol eine Anpassungszeit für die Haut erfordert. Wenn leichte, erträgliche Rötungen auftreten, ist es nicht unbedingt notwendig, die Anwendung zu stoppen, sondern nur die Anwendungen auf jeden zweiten oder dritten Abend zu verteilen. Darüber hinaus ist es auch möglich, mit einer niedrigen Dosis, wie 0,01% oder 0,05%, zu beginnen und dann die Konzentration von Retinol allmählich zu erhöhen. Zur Erinnerung, die Verwendung dieses Wirkstoffs in nicht abwaschbaren Kosmetikprodukten ist durch die Europäische Verordnung Nr. 1223/2009 auf 0,3% begrenzt.

Wie bei jedem Kosmetikprodukt empfehlen wir Ihnen, vor der Integration eines neuen Retinol-basierten Produkts in Ihre Routine, einen Hauttest durchzuführen, um sicherzustellen, dass Ihre Haut es gut verträgt.

Gängige Vorstellung Nr. 2: Retinol ist nur für die Haut.

Nein.

Es ist wahr, dass Retinol hauptsächlich für seine Vorteile für die Haut bekannt ist. Dieser Wirkstoff findet sich jedoch auch in einigen Shampoos oder Haarseren, wo er hauptsächlich dazu beiträgt, die Ansammlung von abgestorbenen Zellen auf der Kopfhautoberfläche zu verhindern. Tatsächlich beschleunigt Retinol, obwohl es nicht als Peeling im eigentlichen Sinne betrachtet wird, die Zellerneuerung und hilft, die Abschuppung zu normalisieren, was zur schnellen Entfernung von Epidermiszellen beiträgt. Diese haarbezogene Eigenschaft von Retinol ist besonders interessant für Menschen, die zu Schuppen neigen, da diese das Ergebnis von Ansammlungen von Epidermiszellen sind, die zusammenkleben.

Außerdem deuten einige Studien darauf hin, dass Retinol das Haarwachstum fördern könnte, in Kombination mit Minoxidil, einem Medikament, das manchmal bei androgenetischer Alopezie verschrieben wird. Arbeiten in vitro an menschlichen Haarfollikeln haben sich 2007 mit dieser Kombination beschäftigt. Die Forscher inkubierten dafür menschliche Haarfollikel mit verschiedenen Konzentrationen von Minoxidil, mit oder ohne Retinol, für 12 Tage. Das Haarwachstum wurde dann verfolgt. Ein signifikant stärkeres Wachstum wurde bei den Haarfollikeln beobachtet, die mit 1 µM Minoxidil und 17 nM inkubiert wurden, im Vergleich zu denen in der Kulturmedium mit nur 1 µM Minoxidil, wie die untenstehende Grafik zeigt. Es ist daher möglich, dass Retinol die Wirkung von Minoxidil auf das Haar verstärken könnte, obwohl weitere Untersuchungen noch notwendig sind. Darüber hinaus wurde nur die Kombination von Minoxidil und Retinol untersucht. Es ist nicht sicher, ob Retinol allein die gleiche Wirkung hat.

Effet du minoxidil seul ou en association avec du rétinol sur la croissance de cheveux (culture de follicules pileux in vitro).
Wirkung von Minoxidil allein oder in Kombination mit Retinol auf das Haarwachstum (In-vitro-Kultur von Haarfollikeln).
Quelle: KIM K. H. & al. Die additiven Effekte von Minoxidil und Retinol auf das menschliche Haarwachstum in vitro. Biological and Pharmaceutical Bulletin (2007).

Gängige Vorstellung Nr. 3: Retinol ist nur für reife Haut gedacht.

Nein.

Ohne dass es unbedingt sichtbar ist, beginnt die Zelldegeneration etwa im Alter von zwanzig Jahren. Daher ist es der richtige Zeitpunkt, um Wirkstoffe zu integrieren, die der Hautalterung vorbeugen. Tatsächlich beginnt die Produktion von Kollagen und Elastin, den Proteinen der Dermis, die die Haut stützen und ihre Geschmeidigkeit und Elastizität gewährleisten, bereits in den Zwanzigern zu sinken. Darüber hinaus wird auch die Synthese von Glykosaminoglykanen, wie Hyaluronsäure, reduziert, was die Haut anfälliger für Dehydration, Volumenverlust und das Auftreten von Falten und feinen Linien macht.

Es ist durchaus möglich und sinnvoll, Retinoide in seine Hautpflegeroutine ab dem zwanzigsten Lebensjahr zu integrieren.

Gängige Vorstellung Nr. 4: Retinol ist während der Schwangerschaft gefährlich.

Ja.

Im Jahr 2018 hat die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) beschlossen, die Gegenanzeigen in Bezug auf Schwangerschaft für Medikamente, die ein Retinoid enthalten, zu harmonisieren, unabhängig davon, ob sie oral oder topisch verabreicht werden.

Vor diesem Update waren nur orale Formen von Retinoiden, wie Isotretinoin, besser bekannt unter dem Medikamentennamen Roaccutane, aufgrund ihrer nachgewiesenen teratogenen Effekte, die zu schweren angeborenen Missbildungen führen können, formal kontraindiziert. Schwere angeborene Fehlbildungen. Allerdings hat die EMA nach einer Neubewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses von Retinoiden insgesamt diese Kontraindikation auf topische Retinoide ausgeweitet. Tatsächlich spielen diese Moleküle eine Rolle in der Embryogenese und Reproduktion.

Aus mechanistischer Sicht werden die teratogenen Effekte von Retinoiden durch Veränderungen in der Migration und Differenzierung von Zellen verursacht. Genauer gesagt, stört Isotretinoin die Bewegung von Zellen der Neuralleiste, einer Zellpopulation, die für die Entwicklung des Nervensystems wichtig ist, was zu ihrem Zelltod führen kann. Diese Störung erklärt das Auftreten von Missbildungen der charakteristischen kraniofazialen, kardialen und thymischen Strukturen von Retinoiden. Darüber hinaus beeinflussen Retinoide die Entwicklung des Gehirns, insbesondere im Bereich des Rhombomeren, der an der Bildung bestimmter Teile des zentralen Nervensystems beteiligt ist. Dies kann zu schweren Anomalien führen, wie z.B. einer zerebellären Hypoplasie, d.h. einer unzureichenden Entwicklung des Kleinhirns, oder einer Fehlbildung des Rückenmarks. Diese Effekte können die Gehirnfunktionen beeinträchtigen und die intellektuelle und motorische Entwicklung beeinflussen. Obwohl keine spezifischen Studien zu Retinol durchgeführt wurden, gilt das gleiche Vorsichtsprinzip in Bezug auf dieses Derivat von Vitamin A: Dieser Wirkstoff sollte während der Schwangerschaft nicht verwendet werden.

Gängige Vorstellung Nr. 5: Retinol sollte abends aufgetragen werden.

Ja.

Es wird oft gesagt, dass Retinol und Retinoide im Allgemeinen lichtempfindlich sind. Dennoch deuten wissenschaftliche Studien zum lichtempfindlichen Potenzial von topischen Retinoiden nicht in diese Richtung und können nicht zeigen, dass die Anwendung von Retinoiden die Haut empfindlicher gegenüber Sonnenlicht macht. Es ist zu beachten, dass wir hier nur von topischen Retinoiden sprechen, da Isotretinoin von der Food and Drug Administration (FDA), der amerikanischen Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelüberwachung, als lichtempfindlich eingestuft wird. Trotz des Mangels an Beweisen für die Risiken einer durch Retinol und topische Retinoide induzierten Lichtempfindlichkeit ist es jedoch wahr, dass es besser ist, diese Wirkstoffe abends zu verwenden.

Tatsächlich enthalten, wie alle Retinoide, Retinol-Moleküle in ihrer chemischen Struktur viele konjugierte Doppelbindungen. Diese Eigenschaft macht diese Verbindungen anfällig für photochemische Reaktionen, wie Isomerisierung, Dimerisierung oder Oxidation. Daher kann Retinol, das bei Sonneneinstrahlung auf der Hautoberfläche vorhanden ist, sich in verschiedene reaktive Zwischenprodukte umwandeln, die der Haut schaden können. Deshalb wird empfohlen, Retinol und allgemein Retinoide am Ende des Tages aufzutragen und am nächsten Morgen einen Sonnenschutz zu verwenden.

Structure chimique de quelques rétinoïdes.
Chemische Struktur einiger Retinoide.
Quelle: PLUTZKY J. & al. Retinoidstoffwechsel und Diabetes mellitus. Diabetes und Metabolismus Journal (2012).

Quellen

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