Die verschiedenen Formen von Retinoiden.

Ein Hauptwirkstoff in der Kosmetik, Retinol, ist eine fettlösliche Form von Vitamin A, das heißt, es ist löslich in Lipiden, den konstituierenden Molekülen des interzellulären Zements der Hornschicht. Es wird hauptsächlich verwendet, um die Anzeichen von Hautalterung zu verhindern und zu korrigieren, kann aber auch die Zellerneuerung beschleunigen, eine nützliche Eigenschaft bei Mitessern oder Pigmentflecken. Im Gegensatz zu Retinsäure ist Retinol jedoch nicht biologisch aktiv. Nach der Anwendung auf die Haut durchläuft es eine doppelte enzymatische Umwandlung: Es wird zunächst zu Retinal oxidiert und dann in Retinsäure umgewandelt. Diese schrittweise Umwandlung begrenzt seine Potenz, trägt aber zu seiner besseren Verträglichkeit bei. Trotzdem ist Retinol ein Wirkstoff, der mit Vorsicht verwendet werden sollte. Es wird häufig mit Reizungen in Verbindung gebracht, insbesondere zu Beginn der Anwendung oder bei hoher Konzentration. Deshalb ist sein Einsatz in nicht abwaschbaren Kosmetikprodukten auf 0,3% durch die Europäische Verordnung Nr. 1223/2009 begrenzt.

Nach der Umwandlung bindet sich die Retinsäure an die nuklearen Rezeptoren der Retinsäure (RAR) und den Retinoid-X-Rezeptor (RXR), was zur Bildung eines aktivierten RAR/RXR-Heterodimerkomplexes führt, der die Expression vieler Gene moduliert, die an der Proliferation von Keratinozyten, der Synthese von Kollagen Typ I und III und der Aktivität der Matrix-Metalloproteinasen beteiligt sind, den Enzymen, die am Abbau der Stützfasern der Dermis beteiligt sind. Diese Wirkung der Retinoide erklärt ihr Interesse in der Kosmetik, insbesondere zur Verbesserung der Hautelastizität und Verfeinerung der Hautstruktur.

Der Retinal, oder Retinaldehyd, ist ein direktes Zwischenprodukt zwischen Retinol und Retinsäure. Es handelt sich dabei um eine oxidierte Form von Vitamin A. Retinal ist der aktiven Form näher als Retinol und wird allgemein als stärker, aber nicht unbedingt reizender angesehen. Nach der Anwendung auf die Haut muss Retinaldehyd nur eine Umwandlung durchlaufen, um sich in Retinsäure zu verwandeln. Die Wirkung ist dann die gleiche wie zuvor beschrieben. Retinal wird in der Regel in Konzentrationen zwischen 0,015% und 0,1% verwendet.

Eine Studie hat kürzlich die Wirksamkeit von zwei Feuchtigkeitscremes mit jeweils 0,05% und 0,1% Retinaldehyd bei 40 Frauen mit sichtbaren Anzeichen von Photoalterung bewertet. Nach 3 Monaten zweimal täglicher Anwendung wurde eine signifikante Reduzierung des Faltenaussehens festgestellt, sowie eine Verbesserung der Hauttextur (um 13,7% für die Creme mit 0,1% und um 17,9% für die mit 0,05%) und eine Verringerung des transepidermalen Wasserverlusts (um 14,5% für die Creme mit 0,1% und um 17,9% für die mit 0,05%).

Retinolester sind Retinoide mit hoher chemischer Stabilität. Sie sind auch bekannt für ihre Hautverträglichkeit. Retinolester entstehen durch die Kombination von Retinol mit einer Fettsäure. Die bekanntesten sind Retinylacetat (INCI: Retinyl Acetate), Retinylpropionat (INCI: Retinyl Propionate), Retinylpalmitat (INCI: Retinyl Palmitate) und Retinyl Linoleat (INCI: Retinyl Linoleate). Kurz gesagt, Retinolester sind leicht an ihrem Suffix "at" zu erkennen.

Dennoch, obwohl Retinolester stabil und gut verträglich sind, handelt es sich dabei um die am wenigsten aktiven Retinoide. Tatsächlich erfordert ihre Umwandlung in Retinsäure mehrere enzymatische Schritte: Hydrolyse in Retinol, dann Oxidation in Retinal und schließlich die endgültige Umwandlung in Retinsäure. Retinolester sind jedoch relevant, wenn man empfindliche Haut hat, aber dennoch beginnen möchte, Retinoide in seine Pflegeroutine zu integrieren.

Hydroxypinacolon-Retinoat (HPR) ist ein neuartiges Retinoid, das sich durch eine interessante strukturelle Besonderheit auszeichnet: Obwohl es sich um ein Ester handelt, kann es sich direkt an die nuklearen Rezeptoren der Retinsäure binden, ohne dass eine vorherige enzymatische Umwandlung erforderlich ist. Es kombiniert somit die Verträglichkeit von Retinol-Estern mit der biologischen Wirksamkeit der Retinsäure, was es zu einem immer beliebteren Inhaltsstoff in der Kosmetikindustrie macht. Wenn man sich seine Struktur genauer ansieht, ist Hydroxypinacolon-Retinoat ein lipophiler Ester, der von der Retinsäure abgeleitet und durch Veresterung mit einer Hydroxypinacolon-Gruppe gebildet wird.

Eine klinische Studie aus dem Jahr 2023 untersuchte die Synergie zwischen Hydroxypinacolon-Retinoat (HPR) und Retinylpropionat (RP) und deren Hautverträglichkeit. Dafür wurden 42 Freiwillige rekrutiert, die täglich ein Serum mit Hydroxypinacolon-Retinoat und Retinylpropionat in einem Verhältnis von 5:9 auftrugen. Der genaue Prozentsatz jedes Wirkstoffs wurde nicht mitgeteilt. Nach 8 Wochen Anwendung verbesserten sich Falten, Hautglätte und transepidermaler Wasserverlust um jeweils 8,3%, 11,9% und 25,7%. Darüber hinaus wurden 33 Teilnehmer Patch-Tests unterzogen. Verschiedene Retinolkonzentrationen wurden getestet, ebenso wie Formulierungen mit Hydroxypinacolon-Retinoat und Retinylpropionat, immer in einem Verhältnis von 5:9. Die Ergebnisse zeigen, dass Cremes mit HPR und RP signifikant besser vertragen wurden als solche mit Retinol.

Retinsäure ist die biologisch aktive Form von Retinoiden und ist das hauptsächlich verwendete Retinoid im medizinischen Bereich. Im Gegensatz zu Retinol, Retinal oder Retinolestern wirkt es direkt, indem es sich an die nuklearen Rezeptoren der Retinsäure (RAR) und den Retinoid-X-Rezeptor (RXR) bindet, wodurch die Expression von Genen, die an der Zelldifferenzierung, Keratinisierung, Sebumproduktion oder Kollagensynthese beteiligt sind, moduliert wird. Seine Verwendung ist auf den medizinischen Bereich beschränkt, aufgrund seiner starken Wirksamkeit... aber auch wegen seiner bemerkenswerten Nebenwirkungen. Retinsäure kann in mehrere Unterfamilien unterteilt werden.

• Die Tretinoin.

  In der Dermatologie seit den 1970er Jahren verwendet, wird Tretinoin hauptsächlich zur Behandlung von Akne verschrieben. Es reguliert die Vermehrung der Keratinozyten, normalisiert die Abschuppung und reduziert die Bildung von Komedonen. Es stimuliert auch die Kollagenproduktion und erhöht die Dicke der Dermis. Tretinoin ist jedoch oft reizend und seine Anwendung führt relativ häufig zu Rötungen, Brennen und Abschuppung. Dies begrenzt manchmal seine Verträglichkeit, insbesondere bei dünner oder empfindlicher Haut.

• Die Isotretinoin.

  Hauptsächlich bekannt in ihrer oralen Form unter ihrem ehemaligen Handelsnamen Roaccutane, wird Isotretinoin bei schwerer Akne oder Akne, die gegen herkömmliche Behandlungen resistent ist, angewendet. Es wirkt, indem es die Größe der Talgdrüsen reduziert, die Sebumproduktion verringert, die Vermehrung von Cutibacterium acnes hemmt, das Bakterium, das an der Pathogenese von Akne beteiligt ist, und die Keratinisierung normalisiert. Es ist eines der wirksamsten Medikamente gegen Akne, erfordert jedoch eine strenge medizinische Überwachung aufgrund seiner systemischen Nebenwirkungen (intensive Trockenheit, Leberprobleme, hohes teratogenes Risiko). In topischer Anwendung ist Isotretinoin besser verträglich, wird jedoch aufgrund seiner geringeren Wirksamkeit selten verschrieben.

• Die Alitretinoin.

  Weniger bekannt ist das Alitretinoin , das sich durch seine Fähigkeit auszeichnet, sich an alle bekannten Subtypen von Retinsäure-Rezeptoren zu binden, nämlich RAR-α, RAR-β, RAR-ɣ, RXR-α, RXR-β und RXR-ɣ, im Gegensatz zu anderen Retinoiden, die spezifische Agonisten der RAR- oder RXR-Rezeptoren sind. Dies verleiht ihm eine breitere biologische Wirkung. Es wird hauptsächlich oral zur Behandlung von schwerem chronischem Handekzem eingesetzt, das gegen Kortikosteroide resistent ist. Alitretinoin moduliert die Entzündung, reduziert die Hyperkeratinisierung und verbessert die Wundheilung. Auch hier ist seine Anwendung geregelt, insbesondere aufgrund der teratogenen Risiken und der systemischen Nebenwirkungen, die damit verbunden sind.

Schließlich ist Tazaroten ein synthetisches Retinoid, das topisch zur Behandlung von Psoriasis und manchmal Akne verwendet wird. Es gehört zur Klasse der Acetylen-Retinoide. Tazaroten ist eine Pro-Drug, die nach Auftragen auf die Haut schnell in Tazarotensäure umgewandelt wird. Letztere bindet bevorzugt an RAR-β und RAR-ɣ Rezeptoren und übt antiproliferative Effekte auf Keratinozyten aus, wirkt entzündungshemmend und stimuliert die Zellregeneration. Wie andere Retinoide kann Tazaroten lokale Reizungen verursachen, was manchmal seine kontinuierliche Verschreibung einschränkt.

Alle Formen von Retinoiden sind strengstens verboten für schwangere Frauen, da sie teratogen sind, das heißt, sie erhöhen das Risiko von Fehlbildungen des Fötus.

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