Welche Form von Retinoiden sollte man wählen?

Die auf Rezept verschriebenen Retinoide, oft zusammengefasst unter dem Namen Retinsäure oder Vitamin A Säure, sind die aktivsten Formen dieser Molekülgruppe. Ihre Anwendung ist hauptsächlich auf die Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Akne beschränkt, sie können jedoch auch für bestimmte Anzeichen von lichtbedingter Hautalterung oder Keratosen verschrieben werden. Es gibt drei Hauptformen von Retinoiden, die in der Dermatologie verwendet werden:

• Die Tretinoin, oder all-trans-Retinsäure, wird oft in Konzentrationen von 0,025% bis 0,05% formuliert, allein oder in Kombination mit einem lokalen Antibiotikum, wie Erythromycin.

• Isotretinoin, oder 13-cis-Retinsäure, kann lokal angewendet werden, auch in Kombination mit Erythromycin, oder wird allgemein oral eingenommen, um schwerer oder anhaltender Akne entgegenzuwirken.

• Adapalen, eine Molekül der neuen Generation, das allein oder in Kombination mit Benzoylperoxid, einem anerkannten antiseptischen Mittel, verschrieben werden kann, das auf Cutibacterium acnes wirkt, das Bakterium, das an der Pathogenese von Akne beteiligt ist.

Retinsäure wirkt auf mehreren Ebenen, um Unreinheiten zu reduzieren und Anzeichen von Lichtalterung zu mildern. Im Gegensatz zu den meisten anderen Formen von Retinoiden ist es in der Epidermis aktiv und benötigt keine Umwandlung. Retinsäure interagiert direkt mit den Retinsäurerezeptoren (RAR) und den Retinoid-X-Rezeptoren (RXR), was eine Kaskade von Zellsignalen auslöst, die unter anderem die Erneuerung der Epidermis und die Aktivität der Fibroblasten, die Zellen stimulieren, die die verschiedenen Bestandteile der extrazellulären Matrix (Kollagen, Elastin, Glykosaminoglykane wie Hyaluronsäure...) synthetisieren.

Die hohe Wirksamkeit von Retinsäure geht jedoch mit einem hohen Reizpotential einher. Rötungen, Schuppung, Trockenheit, Brennen... Nebenwirkungen sind häufig, insbesondere zu Beginn der Behandlung, wenn die Hautbarriere geschwächt ist oder wenn zu viel Produkt verwendet wird. Deshalb wird Retinsäure nicht in der Kosmetik verwendet und ist streng verschreibungspflichtig. Ihre Anwendung erfordert eine dermatologische Betreuung, um die Dosierung anzupassen, Nebenwirkungen zu verhindern und die richtige Form je nach Hauttyp und Patientenbedürfnissen auszuwählen.

Drei Formen von Retinoiden sind auf dem Kosmetikmarkt erhältlich und benötigen kein Rezept. Obwohl diese Moleküle nicht gegen schwere Akne ankämpfen können, können sie Unreinheiten reduzieren und gegen Anzeichen von Hautalterung helfen (Falten, feine Linien, Hauterschlaffung). Die in der Kosmetik verwendbaren Retinoide sind:

• Retinol, für reife oder zu Akne neigende und nicht empfindliche Haut.

  Beliebtestes Retinoid in der Hautpflege, Retinol wird als eine der effektivsten Verbindungen angesehen, um den Abbau der Stützfasern der Haut auszugleichen, indem es die Produktion von Kollagen und Elastin anregt. Darüber hinaus ist es bekannt für seine antioxidativen Eigenschaften, die vorzeitige Hautzellenalterung durch Bekämpfung von oxidativem Stress verhindern. Das Retinol hat auch eine Wirkung auf die Melaninproduktion der Haut, was dazu beiträgt, das Erscheinungsbild von Altersflecken zu mildern. Generell empfohlen für reife Haut, ist Retinol auch ein ausgezeichneter Verbündeter für zu Akne neigende Haut. Obwohl es keine eigentliche keratolytische Wirkung hat, ermöglicht seine Fähigkeit, die Zellerneuerung der Epidermis zu beschleunigen, die Verstopfung der Poren und das Auftreten von Unreinheiten, wie zum Beispiel Mitesser, zu verhindern.

  Anmerkung : Obwohl Retinol eher für reife Haut empfohlen wird, kann es bereits in den Zwanzigern zur Vorbeugung von Falten verwendet werden. Es wird jedoch empfohlen, mit einem niedrigen Prozentsatz von Retinol zu beginnen, zum Beispiel mit einer Pflege, die mit 0,01% oder 0,05% dosiert ist. Es sei daran erinnert, dass die maximale Konzentration von Retinol in einer nicht abgespülten kosmetischen Formel auf 0,3% durch die Europäische Verordnung begrenzt ist.

• Retinal, auch empfohlen für reife oder zu Akne neigende und nicht empfindliche Haut.

  Aus chemischer Sicht ist Retinal ein intermediärer Metabolit zwischen Retinol und Retinsäure. Tatsächlich wird, wenn es auf die Haut aufgetragen wird, das Retinol zu Retinal oxidiert und dann zu Retinsäure metabolisiert, seiner aktiven Form, die effektiv gegen Photoalterung, Unreinheiten und Hyperpigmentierung kämpfen kann. Daher wird Retinal in der Haut direkter in Retinsäure umgewandelt als Retinol. Da es näher an der aktiven Form als Retinol ist, wird Retinal im Allgemeinen als stärker als dieses angesehen, aber nicht unbedingt als reizender. Diese Form von Retinoid kann daher bei niedrigeren Konzentrationen, die zwischen 0,015% und 0,1% variieren, eine glättende und regenerierende Wirkung haben.

• Retinoidester, für erste Falten, leichte Unreinheiten und empfindliche Haut.

  Stabiler als Retinol und Retinal sind Retinoidester auch sanfter zur Haut. Die am häufigsten verwendeten sind Retinylacetat (INCI: Retinyl Acetate), Retinylpropionat (INCI: Retinyl Propionate), Retinylpalmitat (INCI: Retinyl Palmitate) und Retinyl Linoleate (INCI: Retinyl Linoleate). Sie sind leicht an ihren "ate"-Endungen zu erkennen. Allerdings sind Retinoidester oft weniger wirksam gegen Falten und Unreinheiten als Retinol oder Retinal, da sie mehr Umwandlungen in der Haut durchlaufen müssen, bevor sie die Form von Retinsäure annehmen. Diese Retinoide sind jedoch für empfindliche Haut relevant, wenn man dennoch beginnen möchte, Vitamin-A-Derivate in seine Pflegeroutine zu integrieren.

Anmerkung : Um Wirksamkeit und Verträglichkeit zu vereinen, erforschen Kosmetikmarken neue Wirkstoffe, wie Hydroxypinacolon-Retinoat. Dieses Retinoid der neuen Generation, obwohl es ein Ester ist, bindet sich direkt an die Rezeptoren der Retinsäure ohne enzymatische Umwandlung, und kombiniert so Leistung und hohe Verträglichkeit.