Welche Inhaltsstoffe und aktiven Wirkstoffe sollte man vermeiden, wenn man fettige Haut hat?

Wenn man fettige oder zu Unreinheiten neigende Haut hat, reicht es nicht aus, die Sebumproduktion zu kontrollieren: Man muss auch darauf achten, sie nicht unter einer Schicht okklusiver Inhaltsstoffe einzuschließen. Hier kommt der Begriff der Komedogenität. Dieser Begriff leitet sich vom Wort „Komedonen“ ab und bezeichnet die Fähigkeit eines kosmetischen Inhaltsstoffs, Haarfollikel-Talgdrüsen-Komplexe zu verstopfen, die Organe, in die die Talgdrüsen die Talg absondern. Wenn die Poren jedoch verstopft sind, kann der Talg nicht mehr richtig abfließen, was die Entstehung von Unreinheiten begünstigt. Zur Bewertung dieses Risikos nutzt man üblicherweise den Komedogenitätsindex, der auf einer Skala von 0 (nicht-komedogen) bis 5 (sehr komedogen) berechnet wird.

Dieser Index hängt insbesondere von der Eindringgeschwindigkeit des Inhaltsstoffs in die Haut und seiner Empfindlichkeit gegenüber Oxidation ab (einige Fette werden schnell ranzig, was ihr komedogenes Potenzial verstärken kann). Im Allgemeinen gilt ein Inhaltsstoff mit einer Bewertung von 2 oder weniger als nicht komedogen und eignet für fettige Haut. Im Gegensatz dazu, die einen Wert über 3 aufweisen sollten vermieden werden, wenn Sie fettige Haut haben, vor allem wenn Sie häufig zu Unreinheiten neigen. Dazu gehören insbesondere folgende Inhaltsstoffe:

• Die tierischen Wachse : Bienenwachs (Beeswax), Wollwachs (Lanolin)...

• Einige mineralische Öle und Wachse aus Kohlenwasserstoffen gewonnen, häufig in Foundations enthalten: Paraffinöl (Paraffinum Liquidum oder Mineral Oil), Paraffinwachs (Cera Microcristallina), synthetisches Wachs (Synthetic Wax), Ceresin (Ceresin Wax)...

• Einige pflanzliche Öle und Butter : Weizenkeimöl (Triticum Vulgare Germ Oil), Kokosnussöl (Cocos Nucifera Oil), Leinöl (Linum Usitatissimum Seed Oil), Hagebuttenöl (Rosa Canina Fruit Oil), Sojaöl (Glycine Soja Oil)...

• Bestimmte Gummis und Harze : Carrageen (Carageenan), Natriumalginat (Algin), Xanthangummi (Xanthan Gum)...

• Einige Fettsäureester, insbesondere diejenigen, die von Stearinsäure abgeleitet sind (Stearinsäure), myristische (Myristinsäure) oder palmitische (Palmitinsäure), sowie das Isopropylmyristat (Isopropylmyristat).

Hinweis : Das Vorhandensein komedogener Inhaltsstoffe in einem Produkt führt nicht zwangsläufig zur Bildung von Unreinheiten, selbst bei fettiger Haut. Dies hängt insbesondere von ihrer Konzentration in der Formel, den anderen Komponenten und der individuellen Reaktivität jeder Haut ab. Sie zu identifizieren ist eine hilfreiche Orientierung, reicht jedoch allein nicht aus, um die Verträglichkeit eines Produkts vorherzusagen.

Angesichts fettiger Haut ist die Versuchung groß, Pflegeprodukte einzusetzen, die regelrecht "abziehen", um ein gesünderes Hautgefühl zu erzielen. Doch diese Erleichterung trügt: Wirkstoffe, die zu stark entfetten oder austrocknen, lösen das Problem nicht, sondern verschlimmern es mittel- und langfristig. Denn wenn die Haut ihres hydrolipidischen Films, wertet sie dies als Angriff. Sie aktiviert dann einen Abwehrmechanismus: reaktive Hyperseborrhoe. Die Talgdrüsen erhöhen ihre Aktivität, um diesen Verlust auszugleichen und den natürlichen Hautschutz wiederherzustellen. Statt weniger fettig zu werden, produziert sie noch mehr Talg und erzeugt so einen Rebound-Effekt. Diese Überproduktion kann auch eine Dysbiose verursachen, das heißt eine Veränderung des Hautmikrobioms, da sie das Wachstum von Cutibacterium acnes. Die Inhaltsstoffe, die am häufigsten dafür verantwortlich sind, sind:

• Die starken Alkohole : SD-Alkohol 40, vergällter Alkohol, Ethanol, Isopropylalkohol.

• Einige sulfatierte Tenside : Natriumlaurylsulfat (SLS), Natriumlaurethsulfat (SLES).

Diese tensidischen Wirkstoffe können die Barrierefunktion der Haut beeinträchtigen, wodurch ihre Fähigkeit, Wasser zu speichern, verringert und ihre Permeabilität für irritierende Substanzen erhöht wird. Eine kürzlich an 47 Freiwilligen mit fettiger, jedoch empfindlicher Haut durchgeführte Studie – was entgegen mancher Annahmen durchaus möglich ist – zeigte, dass dieses Hautprofil eine Beeinträchtigung der epidermalen Barriere aufweist, gekennzeichnet durch einen erhöhten Wasserverlust, eine veränderte Lipidzusammensetzung und eine verstärkte Sensibilität gegenüber Reizstoffen. Metabolomische Analysen enthüllten Störungen im Sphingolipid- und Aminosäurenstoffwechsel, Schlüsselprozesse zur Aufrechterhaltung der Hautintegrität. Konkret waren 48 essentielle Metaboliten, darunter mehrere Arten von Ceramiden, vermindert, während 15 weitere in ihrer Häufigkeit zunahmen, ein Indiz für anhaltenden Hautstress.

Merke : Die regelmäßige Anwendung austrocknender oder detegierender Wirkstoffe macht die Haut reaktiver und stärker dehydriert, selbst wenn sie fettig ist. Eine reaktive Hyperseborrhö kann sich dann einstellen und einen Teufelskreis bilden, der nur schwer zu durchbrechen ist.

Die physikalischen Peelings, oder mechanische Peelings beruhen auf manuellem Reiben, um abgestorbene Hautzellen zu entfernen. Dieser Prozess, obwohl er mitunter effektiv zum Glätten der Haut ist, kann problematisch werden, wenn er auf bereits geschwächte Haut, insbesondere durch Akne, angewendet wird. Durch seine abrasive Wirkung können solche Peelings die Epidermis reizen, Mikroverletzungen hervorrufen und die bestehende Entzündung verstärken. Wenn die Partikel groß oder unregelmäßig geformt sind, ist das Risiko, die Hautbarriere zu schädigen, noch höher.

Die Partikelgröße spielt eine zentrale Rolle: Mikrokörner können von fettiger Haut gut toleriert werden.

Dagegen können gröbere Partikel bei aknebedingten Läsionen problematisch werden. Wenn sie über einen entzündeten oder sich noch in der Abheilung befindlichen Pickel gleiten, können sie die Wand der Pustel aufreißen und dadurch die Verteilung des bakteriellen Inhalts, insbesondere von Cutibacterium acnes, in benachbarte Bereiche fördern. Dieses Phänomen steigert das Risiko für das Entstehen neuer Läsionen und verlängert die Entzündungsphase. Peelings, deren Partikelgröße sorgfältig überwacht werden sollte, sind:

• Fruchtkerne : Aprikosenkerne (Prunus Armeniaca Seed Powder), Pfirsichkerne (Prunus Persica Seed Powder), Pflaumenkerne (Prunus Domestica Seed Powder), Walnussschalen (Juglans Regia Shell Powder) oder Haselnussschalen (Corylus Avellana Shell Powder).

• Die synthetischen Abrasivpartikel : Mikroperlen aus Polyethylen (Polyethylen), Polypropylen (Polypropylen) oder bestimmte PEG/PPG-Polymere (Polyethylenglykol, Polypropylenglykol), die heute immer seltener eingesetzt werden, jedoch noch in einigen Produkten vorkommen.

• Äußerst harte Exfoliationskristalle : roher brauner Zucker (Saccharose), grobkörniges, unraffiniertes Meersalz (Meersalz).

Für fettige, zu Unreinheiten neigende Haut ist es ratsam, auf chemische Peelings zurückzugreifen, die ohne direkte Abrasion wirken. Beta-Hydroxysäuren (BHA), insbesondere die Salicylsäure, eignen sich am besten. Lipophil dringt sie in die Poren ein und löst die Ansammlungen von Talg und Keratin, die die Komedonen verursachen. Außerdem wirkt Salicylsäure neben ihrer keratolytischen Wirkung antibakteriell gegen Cutibacterium acnes. Dieser Wirkstoff kann somit als Verbündeter für fettige Haut betrachtet werden.

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