Die verschiedenen Formen der Hyaluronsäure in der Kosmetik.

Die Hyaluronsäure ist ein sehr hydrophiles, komplexes Zuckermolekül, das natürlicherweise im menschlichen Körper vorkommt, insbesondere in Gelenken, Muskeln, im Auge und vor allem in der Haut. Tatsächlich liegen etwa 50 % der körpereigenen Hyaluronsäure in der Dermis, wo sie Teil der extrazellulären Matrix ist und die Kollagen- und Elastinfasern stützt. Dank ihrer Fähigkeit, Wasser anzuziehen und zu binden, sichert eine optimale Hydratation und trägt zur Festigkeit der Haut bei.

Dennoch nimmt mit dem Alter die natürliche Produktion von Hyaluronsäure nimmt um etwa 6% pro Jahrzehnt ab, trägt zur Hauterschlaffung, zum Auftreten von Falten und zur Abnahme der Zellaktivität bei. Nach 50 Jahren kann der Hyaluronsäurebestand um die Hälfte reduziert sein. Die topische Zufuhr von Hyaluronsäure über die kosmetische Pflege somit eine effektive Strategie dar, um diesen Verlust auszugleichen, und das deutlich weniger invasiv und risikoreich als eine Injektion.

Hyaluronsäure ist in verschiedenen Varianten erhältlich, die jeweils je nach Molekulargewicht und Formulierung spezifische Vorteile bieten. Diese Variationen ermöglichen eine gezielte Ansprache unterschiedlicher Hautschichten und die Anpassung der gewünschten Hydratation oder des aufpolsternden Effekts.

• Reine Hyaluronsäure (INCI: Hyaluronic Acid).

  Diese hochmolekulare Hyaluronsäure (>1 000 kDa, häufig >1 800 kDa) verbleibt überwiegend an der Oberfläche der Epidermis. Sie bildet einen Schutzfilm, der die Verdunstung von Wasser begrenzt und die oberflächlichen Hautschichten mit Feuchtigkeit versorgt. Außerdem bewirkt sie einen sofortigen Straffungseffekt, indem sie feine Dehydrierungsfältchen auffüllt.

• Gehydrolysierte Hyaluronsäure (INCI: Hydrolysed Hyaluronic Acid).

  Es handelt sich um fragmentierte Hyaluronsäure, die durch enzymatische oder saure Hydrolyse gewonnen wird und Fragmente mit mittlerem Molekulargewicht (100–1 000 kDa) liefert. Diese kleineren Moleküle dringen etwas tiefer in die Haut ein, verbessern deren Hydratation und begrenzen die Hautdehydrierung.

• Salze der Hyaluronsäure (INCI: Sodium Hyaluronate).

  Hyaluronsäuresalze sind stabil und lassen sich leicht in kosmetische Formulierungen einbinden. Abhängig von ihrem Molekulargewicht können sie ein niedriges Molekulargewicht (50–300 kDa) aufweisen, wodurch sie bis in die tiefen Hautschichten eindringen und die natürliche Hyaluronsäureproduktion stimulieren. Sie sind dafür bekannt, die Haut aufzupolstern und Fältchen zu mildern, während sie langanhaltend Feuchtigkeit spenden. Hyaluronsäuresalze können auch mit hohem Molekulargewicht vorliegen, um eine oberflächliche Schutzwirkung zu erzielen.

• Vernetzte Hyaluronsäure (INCI: Sodium Hyaluronate Crosspolymer).

  Diese Form wird durch die Vernetzung niedermolekularer Hyaluronsäuremoleküle erzeugt, wodurch voluminösere und stabilere Strukturen entstehen. Sie vereint die ausgezeichnete Penetrationsfähigkeit kleiner Hyaluronsäuremoleküle mit der filmogenen Wirkung höhermolekularer Moleküle und bietet dabei eine hervorragende Verträglichkeit.

• Acetylierte Hyaluronsäure (INCI: Sodium Acetylated Hyaluronate).

  Die Acetylierung ersetzt bestimmte –OH-Gruppen durch Acetylgruppen und verleiht der Hyaluronsäure lipophile sowie hydrophile Eigenschaften. Studien haben gezeigt, dass sie bis zu dreimal mehr Wasser bindet als herkömmliche Hyaluronsäure und die Haut dadurch tiefgehend und lang anhaltend mit Feuchtigkeit versorgt. Mehrere Untersuchungen haben zudem nachgewiesen, dass sie die Freisetzung von Matrix-Metalloproteinase-1 (MMP-1), einem Enzym der Haut, das Kollagen abbaut, reduzieren und sichtbar Falten, insbesondere im Bereich der Nasolabialfalten und der Krähenfüße, abschwächen kann.

• Hydroxypropylierte Hyaluronsäure (INCI: Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate).

  Diese modifizierte Hyaluronsäure besitzt eine besondere Affinität zu Haaren, da sie positiv geladen ist, im Gegensatz zu den Haarfasern, die negativ geladen sind. Sie wird daher häufig in Haarpflegeprodukten eingesetzt, insbesondere in Masken und Spülungen, um eine konditionierende Wirkung zu erzielen und die Kutikula zu glätten, wodurch das Haar mehr Glanz erhält und Spliss reduziert wird.

Hyaluronsäure unterscheidet sich nicht nur durch ihre chemische Form, sondern auch durch ihr Molekulargewicht, einen weiteren Parameter, der ihr Verhalten auf der Haut bestimmt.

Die hochmolekularen Formen verbleiben überwiegend an der Oberfläche: Sie bilden einen Schutzfilm, reduzieren die unmerkliche Wasserverdunstung und sorgen für einen sofortigen Glättungseffekt. Im Gegensatz dazu dringen Hyaluronsäuren mit mittlerem bis niedrigem Molekulargewicht stärker in die oberflächlichen Schichten der Epidermis, wo sie die Hydratation nachhaltiger stärken und zur Aufrechterhaltung der Barrierefunktion. Sehr niedrigmolekulare Hyaluronsäuren interagieren intensiver mit den Hautzellen und können die Aktivität der Fibroblasten stimulieren und damit die endogene Hyaluronsäuresynthese fördern.

In der Praxis ist es sinnvoll, mehrere Molekulargewichte von Hyaluronsäure in einem einzigen Hautpflegeprodukt zu kombinieren, um auf unterschiedlichen Hautschichten zu wirken.

Mehrere Teams haben sich mit der Frage der kutanen Penetration von Hyaluronsäure in Abhängigkeit vom Molekulargewicht befasst. Eine Studie in vitro untersuchte daher vergleichend die Fähigkeit von zwölf Hyaluronsäure-Formen mit sehr unterschiedlichen Molekulargewichten, nach topischer Anwendung die Haut zu durchdringen. In dieser Untersuchung nutzten die Forschenden ein Franz-Zell-Diffusionsmodell, um die Penetration der Hyaluronsäure in Epidermis und Dermis zu analysieren. Getestet wurden zwölf Formen, die von sehr niedrigem Molekulargewicht (400 Da bis 1 kDa) bis hin zu deutlich höheren (bis 2 000 kDa sowie einer vernetzten Form) reichten.

Die Ergebnisse zeigen, dass alle Formen der Hyaluronsäure in der Lage sind, die Hautbarriere, mit einer bereits 30 Minuten nach der Anwendung nachweisbaren Penetration. Allerdings variiert die Effizienz dieser Penetration deutlich je nach Molekülgröße: niedermolekulare Hyaluronsäuren dringen effektiver und tiefer ein, insbesondere in die Dermis, mit kumulierten Raten von bis zu 63–78 % nach 24 Stunden, während hochmolekulare Formen eine begrenztere, wenn auch messbare Penetration aufweisen.

Die statistischen Analysen bestätigen eine signifikante inverse Korrelation zwischen dem Molekulargewicht und der Hautpenetration: Je größer das Molekül, desto geringer ist seine Diffusion in die Haut.

Ein weiterer interessanter Befund ist, dass keine der getesteten Formen die Haut vollständig durchdringt, um den systemischen Kreislauf zu erreichen, was auf eine gute Anwendungssicherheit der Hyaluronsäure in der Kosmetik hinweist. Diese Studie unterstützt somit die Vorstellung, dass eine Kombination verschiedener Molekulargewichte in demselben Produkt auf mehreren Ebenen der Haut wirkt, indem sie Oberflächenhydratation, Unterstützung der Hautstruktur und tiefergehende biologische Effekte vereint.

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