Alles Wissenswerte über Peptide in der Kosmetik.

Peptide sind kleine Ketten von Aminosäuren , die durch Peptidbindungen miteinander verknüpft sind. Eine Aminosäure ist ein organisches Molekül, das sowohl eine Aminogruppe (-NH₂) als auch eine Carboxylgruppe (-COOH) besitzt, die an dasselbe Kohlenstoffatom gebunden sind. Hinzu kommen ein Wasserstoffatom und eine variable Seitenkette (R), die die chemischen Eigenschaften jeder Aminosäure bestimmt. Von den etwa 500 in der Natur bekannten Aminosäuren kommen im menschlichen Körper nur 20 vor. Diese reihen sich aneinander und bilden Proteine oder Peptide. Neun von ihnen müssen über die Nahrung aufgenommen werden, da der Organismus sie nicht selbst synthetisieren kann. Diese Aminosäuren werden als essentiell bezeichnet.

Die Verwendung von Peptiden in der Kosmetik reicht fast ein halbes Jahrhundert zurück. Die ersten waren tierischen Ursprungs, gewonnen durch Protein-Hydrolyse, wie Keratin, Kollagen oder Elastin aus Federn, Häuten oder tierischem Gewebe gewonnen. Diese Verfahren erzeugten heterogene Mischungen peptidischer Fragmente, deren Zusammensetzung in Größe und Aminosäurezusammensetzung variierte. Trotz ihrer mangelnden Spezifität wurden diese Peptide aufgrund ihrer feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften und geringen Kosten breit eingesetzt, unter den INCI-Bezeichnungen Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Keratin oder Hydrolyzed Silk.

In den 1990er Jahren stellte die “Rinderwahn”-Krise die Verwendung tierischer Inhaltsstoffe grundlegend in Frage. Diese Phase leitete die Wende zu synthetischen, im Labor hergestellten Peptiden ein. Ihre anfängliche Wirksamkeit blieb jedoch begrenzt, da ihre hydrophile Natur die Penetration durch die Hautbarriere. Ein entscheidender Durchbruch gelang, als Forscher eine Fettsäure an die Peptidkette koppelten, woraus Lipopeptide entstanden. Diese Modifikation ermöglichte eine verbesserte transdermale Aufnahme. Bereits ab den 2000er Jahren katapultierten diese Fortschritte Peptide in die Riege bedeutender Wirkstoffe der Kosmetik.

Es gibt mehrere Peptidfamilien, die in der Kosmetik eingesetzt werden und auf unterschiedliche biologische Prozesse abzielen.

• Die Oligopeptide.

  Oligopeptide sind sehr kurze Fragmente, die aus zwei bis zehn Aminosäuren bestehen. Sie können mit Spurenelementen wie Kupfer, Zink oder Mangan assoziiert werden und bilden so metallische Peptidkomplexe, die die enzymatischen Prozesse der Hautreparatur stärken. Diese Peptide fördern insbesondere die Synthese von Kollagen und Elastin während sie die Proliferation von Fibroblasten stimulieren und so zu einer verbesserten Festigkeit und Elastizität der Haut beitragen. Eines der bekanntesten Oligopeptide ist das Kupfertripeptid-1 (GHK-Cu), das für seine wundheilungsfördernden Effekte bekannt ist.

• Enzyminhibitorische Peptide.

  Diese Peptide wirken, indem sie die Aktivität von Enzymen verlangsamen, die für den Abbau struktureller Hautbestandteile verantwortlich sind, wie Matrix-Metalloproteinasen (MMP), Elastase oder Hyaluronidase. Indem sie den Abbau von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure einschränken, tragen diese Enzyminhibitor-Peptide dazu bei, die Dichte und Elastizität der Haut zu erhalten.

• Signalpeptide.

  Auch als biomimetische Peptide bezeichnet, imitieren sie die natürlichen Signale, die die Haut bei Verletzung oder Stress aussendet. Diese Peptide stimulieren direkt die Fibroblasten zur vermehrten Produktion von Kollagen, Elastin und Glykosaminoglykanen wie Hyaluronsäure. Zum Beispiel ist Palmitoyl-Pentapeptid-4 eines der am intensivsten untersuchten Signalmoleküle und bekannt für seine Fähigkeit, die Regeneration der Dermis zu fördern und Falten zu mindern.

• Neurotransmitterpeptide.

  Oft als sanfte Alternative zu Botox, hemmen Neurotransmitter-Peptide die Freisetzung von Acetylcholin an den Nervenendigungen, wodurch Mikrokontraktionen der Gesichtsmuskulatur, die für Mimikfalten verantwortlich sind, reduziert werden. Das bekannteste ist Argireline, oder Acetylhexapeptid-8, das hilft, Spannungszonen wie Stirn oder Augenpartie zu glätten, ohne die Muskelbeweglichkeit vollständig zu blockieren.

Die Peptide wecken in der Kosmetik ein zunehmendes Interesse aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile für die Haut.

• Peptide können gezielt die Hautalterung adressieren.

  Peptide hemmen die Faltenbildung auf verschiedenen Ebenen. Einige, wie Palmitoyl-Tripeptid-1 (Pal-GHK) und Palmitoyl-Pentapeptid-4 (Pal-KTTKS), stimulieren direkt die Aktivität der Fibroblasten und fördern die Produktion von Kollagen, Elastin und Glykosaminoglykanen, um die Struktur und Elastizität der Haut zu stärken. Andere, wie Palmitoyl-Tripeptid-3/5, imitieren Proteine der extrazellulären Matrix und tragen sowohl zur gesteigerten Kollagensynthese als auch zur Verringerung seines Abbaus bei. Schließlich wirken neurotransmitterhemmende Peptide, wie das Argireline, beeinflussen die Freisetzung von Acetylcholin, um die mimisch bedingten Muskelkontraktionen zu verringern und dadurch einen glättenden Effekt zu erzielen.

• Peptide reduzieren oxidativen Stress.

  Der oxidativer Stress resultiert aus einem Ungleichgewicht zwischen der Produktion freier Radikale und der Fähigkeit der Haut, diese zu neutralisieren. Diese instabilen freien Radikale können mit Hautbestandteilen wie den Strukturproteinen der Dermis reagieren und sie schädigen, wodurch die Hauterschlaffung beschleunigt wird. Bestimmte Peptide besitzen antioxidative Eigenschaften, die interessant sein können, um diesem Phänomen vorzubeugen. So kann beispielsweise Carnosin freie Radikale neutralisieren und die Lipidperoxidation in den Zellmembranen begrenzen. Ihre Wirksamkeit hängt von ihrer molekularen Struktur ab: Peptide, die reich an hydrophoben Aminosäuren wie Leucin, Alanin oder Prolin oder an aromatischen Aminosäuren wie Tryptophan oder Histidin sind, weisen eine bessere Fähigkeit auf, Elektronen an freie Radikale abzugeben.

• Peptide können die Wundheilung der Haut beschleunigen.

  Bestimmte Peptide, wie LL-37, können an der Hautreparatur beteiligt sein. Sie üben eine immunmodulatorische Wirkung aus, die entzündliche Reaktionen ausgleicht und ein günstiges Umfeld für die Geweberegeneration schafft. Untersuchungen an humanen Fibroblasten haben gezeigt, dass diese Peptide die Transkription von Genen aktivieren, die an der Proliferation beteiligt sind, wie KI67, und an der Zellmigration, wie CXCR4, zwei wichtige Schritte des Prozesses der Wundheilung. Andere Peptide, wie hBD-2 und hBD-3, unterstützen die Hautreparatur, indem sie den FGFR1/JAK2/STAT3-Signalweg aktivieren, der bekanntermaßen die Angiogenese fördert.

• Peptide können die Hydratation der Haut unterstützen.

  Einige biomimetische Peptide tragen aktiv zur Hautfeuchtung bei, indem sie die Wasserretention in der Epidermis fördern. Eine 30-tägige klinische Studie an 20 Frauen evaluierte ein Hydrogel, angereichert mit SH-Oligopeptid-2, SH-Polypeptid-1, SH-Oligopeptid-1 und SH-Polypeptid-42. Die Ergebnisse zeigten nach 30 Minuten eine durchschnittliche Steigerung der Hautfeuchtigkeit um 13,8 %, die nach einer Stunde 17,5 % erreichte, verglichen mit 9,7 % beim Placebo. Diese biomimetischen Peptide verbesserten zudem die Hautelastizität und unterstreichen damit ihre umfassende Wirkung.

• Peptide besitzen ein beruhigendes Potenzial.

  Einige Peptide sind für empfindliche oder reaktive Haut besonders interessant, da sie Entzündungsprozesse modulieren und die Hautbarriere stärken können. Ein gutes Beispiel dafür ist Acetyl-Dipeptid-1-Cetylester: Es wirkt über den POMC-Genweg, indem es die Produktion endogener Peptide wie α-MSH stimuliert, das für die Regulierung entzündlicher Reaktionen bekannt ist. Gleichzeitig fördert es die Expression von Genen, die für die Hautkohäsion essenziell sind, wie Aquaporin-3 und Filaggrin, und verringert die Synthese von Prostaglandin E2 – einem Mediator, der an Rötungen und Irritationen beteiligt ist. Diese vielfältigen Wirkungen tragen zum täglichen Hautkomfort bei.

• Peptide haben antimikrobielle Wirkungen.

  Bestimmte Peptide besitzen antibakterielle Eigenschaften, die insbesondere interessant sein können, um Unreinheiten vorzubeugen. Peptide wie P156, abgeleitet vom Phagen-Lysin Prevotella intermedia (PlyPi01) zeigten eine gezielte Aktivität gegen Cutibacterium acnes und Staphylococcus aureus, zwei Bakterien, die an aknebedingten Hautentzündungen beteiligt sind. Falls sich diese Effekte bestätigen würden in vivo, dank ihrer antibakteriellen und antiinflammatorischen Eigenschaften, könnten diese Peptide interessante Ergänzungen für zu Unreinheiten neigende Haut sein.

Obwohl sie vor allem für ihre Wirkung auf die Haut bekannt sind, können Peptide auch zur Pflege der Haare eingesetzt werden. Sie sollen insbesondere das Haarwachstum fördern. Eine an Mäusen durchgeführte Studie zeigte, dass die tägliche Verabreichung eines marinen Kollagenpeptids (500 mg/kg Körpergewicht) über sechs Wochen die Wnt/β-Catenin- und GSK-3β/β-Catenin-Signalwege aktivieren kann, die den Haarzyklus regulieren. Zudem wurde ein Anstieg der Expression der Wachstumsfaktoren IGF-1 und VEGF, essentiell für die Vaskularisierung der Haarfollikel, wurde ebenfalls festgestellt. Allerdings wurde die Studie an einem Mausmodell durchgeführt und stützte sich auf die orale Einnahme von Peptiden, nicht auf eine topische Anwendung. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um zu belegen, dass Peptide das Haarwachstum tatsächlich anregen.

Man schreibt Peptiden ebenfalls eine reparative Wirksamkeit auf die Haarfaser. Eine Studie untersuchte Peptide aus Fischhaut, um geschädigte Haarsträhnen zu reparieren. Es wurde eine Emulsion formuliert, auf die verschiedenen Strähnen aufgetragen und die Reparatur von den Forschenden mittels mikroskopischer, spektroskopischer und kalorimetrischer Analysen bewertet. Die Ergebnisse zeigten eine Zunahme der α-Helix-Struktur der Keratine um 5,94 % und des Helixgehalts um 28,44 %, was auf eine verbesserte Stabilität und eine Struktur hinweist, die gesunden Haaren näherkommt. Darüber hinaus stiegen die Gehalte an Gesamtaminosäuren und hydrophoben Aminosäuren um jeweils 16,77 g/100 g bzw. 2,47 g/100 g, was eine gestärkte Haarfestigkeit belegt. Außerdem zeigten mikroskopische Aufnahmen, dass die zuvor unregelmäßig angeordneten Schuppenstrukturen geschädigter Haare nach Anwendung der Peptidemulsion wieder glatter wurden.

Topische Peptide weisen im Allgemeinen keine Kontraindikationen auf und können von allen Personen angewendet werden, einschließlich Schwangeren und stillender Frauen.

Peptide werden in kosmetischen Formulierungen in sehr niedriger Konzentration eingesetzt, die ausreichend ist, um biologisch wirksam zu sein, ohne ein Risiko für die Haut darzustellen. Aktuelle Forschungen weisen darauf hin, dass die Mehrheit der topisch applizierten Peptide sicher ist und nur ein geringes Risiko für Irritationen, Toxizität oder allergische Reaktionen birgt. Beispielsweise wurde Peptid 14, ein senotherapeutisches Peptid zur Reduktion seneszenter Zellen in der Haut, an Modellen menschlicher Haut und in einem Patch-Test mit 54 Teilnehmern untersucht. Die Ergebnisse zeigten keine Irritation, Toxizität oder sichtbare Hautreaktion. Ergänzende Tests, durchgeführt ex vivo, bestätigten das Fehlen von Genotoxizität, und selbst die humanen Fibroblasten und Keratinozyten, die dem Peptid bis zu 100 μM ausgesetzt wurden, blieben lebensfähig und nicht toxisch.

Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass jede Haut unterschiedlich auf kosmetische Pflegepräparate reagieren kann. Daher wird empfohlen, vorab einen Test an einer kleinen Hautstelle, beispielsweise in der Ellbogenbeuge oder am Handgelenk, durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Sensitivität gegenüber Peptiden besteht.

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