Die verschiedenen Formen der Retinoide.

Zu den Retinoiden gehören Vitamin A, seine Metaboliten und seine (natürlichen und synthetischen) Derivate. Retinol, Retinsäure und Retinal sind drei verfügbare Formen von Vitamin A. Diese Moleküle gehören zur Familie der Retinoide der ersten Generation. Ihre Geschichte lässt sich bis ins alte Ägypten zurückverfolgen, wo Kompressen aus Rinderleber (die Retinol enthielten) zur Behandlung von Blindheit verwendet wurden. Daher stammen auch ihre Namen, die sich von der „Netzhaut - Retina" des Auges ableiten.

1931 wurde das Retinolmolekül erstmals von dem Schweizer Chemiker Paul Karrer aus Makrelenleberöl isoliert. Die erste Studie, in der Tretinoin (oder all-trans-Retinsäure) zur Behandlung von Akne verwendet wurde, erschien 1943. Die Wirksamkeit dieser organischen Verbindung gegen die Zeichen der Hautalterung wurde in den 1980er-Jahren von dem amerikanischen Dermatologen Albert Kligman nachgewiesen. Retinoide sind keratolytische Wirkstoffe, die die Zellerneuerung anregen.

Retinoide können in unterschiedlicher Form vorkommen und haben jeweils eine spezifische Wirkung.

• Retinol (in der Kosmetik zugelassen)

Als beliebtestes Retinoid in der Hautpflege gilt es als eine der wirksamsten Verbindungen, um den Abbau der Stützfasern der Haut auszugleichen. Es regt die Produktion von Kollagen und Elastin an, was zu einer glatteren und elastischeren Haut führt. Darüber hinaus ist Retinol für seine antioxidativen Eigenschaften bekannt. Diese beugen der vorzeitigen Alterung der Hautzellen vor. Retinol beeinflusst außerdem die Melaninproduktion der Haut, wodurch das Erscheinungsbild dunkler Flecken, die mit zunehmendem Alter auftreten können, gemildert wird.

Es wird im Allgemeinen für reifere Haut empfohlen. Allerdings ist Retinol auch ein wertvoller Verbündeter bei öliger und/oder akneanfälliger Haut. Durch seine keratolytische Wirkung werden abgestorbene Hautzellen auf der Hautoberfläche entfernt, die Poren werden geöffnet und das Hautbild verfeinert. So wird der Entstehung von Mitessern und/oder Komedonen vorgebeugt.

• Retinal (in der Kosmetik zugelassen)

Chemisch gesehen ist Retinal ein Metabolit, der zwischen Retinol und Retinsäure angesiedelt ist. Mit anderen Worten: Wenn Retinol auf die Haut aufgetragen wird, oxidiert es zu Retinal und wird dann zu Retinsäure weiterverarbeitet. Retinsäure ist die aktive Form von Retinol, die effektiv die Alterung der Haut bekämpfen kann. Allerdings ist Retinsäure in der Kosmetik verboten, da sie zu stark reizend wirkt.

Retinal ist für die Hautpflege sehr wichtig. Denn um aktiv zu sein, kann die Konzentration wesentlich geringer sein als die von Retinol. Tatsächlich kann Retinal in Konzentrationen von 0,015 % bis 0,1 % glättend und regenerierend wirken.

• Retinolester (in der Kosmetik zugelassen).

Diese Verbindungen werden in der Regel wegen ihrer größeren chemischen Stabilität im Vergleich zu Retinol oder Retinal verwendet. Sie werden aber auch verwendet, da sie die sanftesten Retinoide für die Haut sind. Die häufigsten sind Retinylacetat (INCI: Retinylacetate), Retinylpropionat (INCI: Retinylpropionate), Retinylpalmitat (INCI: Retinylpalmitate) und Retinyllinoleat (INCI: Retinyl Linoleate). Sie sind leicht an den Suffixen "ate" zu erkennen. Dennoch sind Retinolester weniger wirksam gegen Falten und Akne als Retinol oder auch Retinal. Dies liegt daran, dass sie in der Haut mehr Umwandlungsprozesse durchlaufen müssen, bevor sie die Form von Retinsäure annehmen. Ester sind dennoch dann relevant, wenn man empfindliche Haut hat, aber trotzdem damit beginnen möchte, Retinoide in seine Schönheitsroutine zu integrieren.

• Retinsäure (in der Kosmetik verboten).

Diese Säureform von Vitamin A, die auch als Tretinoin bekannt ist, gehört laut EU-Verordnung aufgrund ihres Reizpotenzials zu den verbotenen Stoffen in Kosmetika. Dieser Wirkstoff ist nur auf Rezept erhältlich und wird zur Behandlung von schwerer Akne eingesetzt.

Hinweis: Unabhängig davon, welche Form von Retinoiden Sie wählen, sind alle für schwangere Frauen ungeeignet und wirken photosensibilisierend (sie erhöhen die Empfindlichkeit der Haut gegenüber UV-Strahlen).